Por que El Chaltén é a capital do trekking na Argentina
Declarada oficialmente Capital Nacional do Trekking, El Chaltén é um pequeno povoado de montanha na província de Santa Cruz, dentro do Parque Nacional Los Glaciares, aos pés do Fitz Roy e do Cerro Torre. Diferente da maioria dos destinos patagônicos, as trilhas aqui começam literalmente no fim das ruas do povoado: não é preciso transporte, guia nem autorização especial para sair caminhando. Essa facilidade de acesso, somada às paisagens de picos graníticos, lagoas turquesa e geleiras suspensas, transformou essa vila de poucos milhares de habitantes em um ímã para mochileiros e trekkers de todo o mundo.
Laguna de los Tres e o Fitz Roy: o clássico imperdível
A trilha até a Laguna de los Tres é a mais famosa da Patagônia argentina. São entre 8 e 10 horas de ida e volta (cerca de 22 km), com subida suave na maior parte do percurso. O trecho final, porém, é uma subida íngreme de 1 km sobre pedras soltas, que ganha quase 400 metros de altitude em pouco espaço — é ali que muitos caminhantes que subestimaram o desafio começam a sofrer. A recompensa é enorme: uma lagoa glacial aos pés do Fitz Roy (3405 m), com águas turquesa refletindo a parede de granito quando o céu está limpo. Vale a pena sair cedo, entre 6h e 7h da manhã, tanto para escapar do vento do meio-dia quanto para aumentar as chances de ver o pico sem nuvens.
Laguna Torre e Cerro Torre: a caminhada mais tranquila
A trilha até a Laguna Torre é mais curta e com menos desnível que a da Laguna de los Tres — cerca de 6 a 7 horas de ida e volta (aproximadamente 18 km), acompanhando quase todo o trajeto o rio Fitz Roy. É uma boa opção para um dia de aclimatação, ou como alternativa quando o vento forte desaconselha o circuito mais exposto. A recompensa é a vista do Cerro Torre, a agulha de granito e gelo considerada um dos picos mais difíceis do planeta para escalar, surgindo atrás da geleira Torre.
Loma del Pliegue Tumbado: o melhor panorama, com menos gente
Para quem já fez os dois clássicos e busca algo diferente, a Loma del Pliegue Tumbado oferece um panorama de 360 graus que inclui o Fitz Roy e o Cerro Torre a partir de um único ponto — algo que nenhuma outra trilha permite. São cerca de 8 horas de ida e volta, com bem menos gente que nos circuitos principais. Atenção: a parte alta fica totalmente exposta ao vento, por isso vale checar a previsão antes de sair.
Caminhadas curtas: Chorrillo del Salto e mirantes do povoado
Se o dia amanheceu ventoso ou o tempo é curto, há opções de uma a duas horas: a trilha até o Chorrillo del Salto, uma cachoeira de fácil acesso (cerca de 1h30 de ida e volta), ou o Mirador de los Cóndores e o Mirador de las Águilas, dois morros baixos perto do povoado com vista para o vale do rio de las Vueltas — ótimos para o pôr do sol.
Informações práticas: trilhas gratuitas, clima, reservas e transporte
Todas as trilhas dentro do Parque Nacional Los Glaciares na região de El Chaltén são totalmente gratuitas, sem taxa de entrada nem necessidade de reserva — algo incomum em parques nacionais patagônicos. Ainda assim, vale se registrar no centro de informações dos guarda-parques ao chegar ao povoado. O clima muda em minutos: o famoso vento patagônico pode superar 80 km/h na primavera, então é melhor aproveitar as janelas de bom tempo assim que aparecerem, mesmo que isso signifique acordar cedo ou adiantar a caminhada em um dia. A alta temporada vai de novembro a março (verão austral); no inverno, várias trilhas fecham por causa da neve. A oferta de hospedagem é pequena para a demanda, por isso reservar com dois ou três meses de antecedência na alta temporada é quase obrigatório — os preços começam em torno de 15.000 ARS a noite em hostels e podem passar de 150 USD em cabanas. Os ônibus saindo de El Calafate levam cerca de 3 horas (a passagem costuma custar entre 15.000 e 20.000 ARS) e saem várias vezes ao dia na temporada. Por fim, quem caminha por essas trilhas deve respeitar as regras de Leave No Trace: levar todo o lixo de volta, fazer fogo somente nas áreas permitidas e permanecer nas trilhas marcadas, já que a vegetação patagônica leva décadas para se recuperar.