Bariloche, brama do andyjskiej Patagonii
San Carlos de Bariloche, leżące nad brzegiem jeziora Nahuel Huapi, to klasyczny punkt wypadowy do zwiedzania Regionu Jezior — pasa andyjsko-patagońskich lasów, wulkanów i szmaragdowych jezior ciągnącego się na południe aż do San Martín de los Andes. W przeciwieństwie do południowej Patagonii, krajobraz przypomina tu Alpy: ośnieżone szczyty, lasy lengi i arrayanu oraz miasteczko o architekturze w środkowoeuropejskim stylu, wywodzącej się od pierwszych szwajcarskich i niemieckich osadników.
Ruta de los Siete Lagos: klasyczna trasa samochodowa
Droga Siedmiu Jezior (Ruta de los Siete Lagos) łączy Villa La Angostura z San Martín de los Andes na odcinku około 110 km żwiru i asfaltu, mijając siedem jezior — Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico i Lácar, w zależności od tego, gdzie wyznaczy się granice trasy. Na pełne zwiedzanie z postojami na zdjęcia warto przeznaczyć cały dzień, choć przy wczesnym wyjeździe da się zrobić tam i z powrotem w jeden długi dzień. Można wynająć samochód (od około 40 USD za dobę) albo zarezerwować całodniową wycieczkę zorganizowaną z Bariloche, która zwykle kosztuje 35 000-45 000 ARS od osoby z przewodnikiem.
Cerro Campanario i Circuito Chico: widoki obowiązkowe
Cerro Campanario był kiedyś uznany przez National Geographic za jeden z najlepszych punktów widokowych na świecie. Na szczyt można wjechać wyciągiem krzesełkowym (około 15 minut, w obie strony to koszt rzędu 12 000-15 000 ARS) albo wejść pieszo w 40 minut. Z góry widać jednocześnie jeziora Nahuel Huapi, Moreno i Perito Moreno na tle Andów. Circuito Chico to pętla licząca około 25 km, którą można pokonać samochodem, rowerem lub autobusem turystycznym, mijając Bahía López, punkt widokowy Llao Llao i Colonia Suiza, z licznymi mirador co kilka kilometrów.
Colonia Suiza, czekolada i piwo rzemieślnicze
Colonia Suiza, założona przez szwajcarskich osadników pod koniec XIX wieku, wciąż organizuje weekendowy jarmark rękodzieła, a w tamtejszych herbaciarniach serwuje się curanto — tradycyjną potrawę gotowaną pod ziemią. Bariloche to też synonim czekolady: marki takie jak Rapa Nui, Mamuschka czy Fenoglio prowadzą fabryki otwarte dla zwiedzających, z degustacją. A miłośnicy piwa rzemieślniczego trafili we właściwe miejsce — to tu narodziła się patagońska scena piwowarska, z browarami takimi jak Blest, Manush czy Berlina, z których kilka ma widok na jezioro.
Cerro Catedral: narty od lipca do września
Cerro Catedral to największy ośrodek narciarski Ameryki Południowej, z ponad 1200 hektarami tras i 39 wyciągami. Sezon trwa mniej więcej od połowy czerwca do początku października, ze szczytem w lipcu i sierpniu. Karnet dzienny w wysokim sezonie kosztuje około 25 000-35 000 ARS, a sprzęt można wypożyczyć u podnóża stoku. Poza sezonem narciarskim wyciąg krzesełkowy nadal działa, obsługując letnie trekkingi i trasy rowerowe.
Kiedy jechać i jak się poruszać: lato, zima i jezioro Nahuel Huapi
Bariloche ma dwa wyraźne sezony wysokie: lato (grudzień-marzec), świetne na trekking, kajaki i rejsy po jeziorze Nahuel Huapi, oraz zimę (czerwiec-wrzesień), skupioną wokół nart. Rejs do Lasu Arrayanes przez Puerto Blest albo wycieczka na Isla Victoria to letnie klasyki, podobnie jak kajaki i rafting na rzece Manso, od około 20 000 ARS od osoby. Wynajęcie samochodu daje więcej swobody na Drodze Siedmiu Jezior i Circuito Chico, ale zorganizowane wycieczki są prostsze, jeśli nie chce się jeździć po żwirowych drogach. Warto rezerwować nocleg z wyprzedzeniem w obu sezonach wysokich — miasteczko zapełnia się zarówno w styczniu-lutym, jak i w lipcu. Niezależnie od pory roku warto zabrać krem z filtrem, środek na owady i wygodne buty do chodzenia, a także ciepłą bluzę na wieczór — nawet w pełni lata temperatura potrafi gwałtownie spaść, gdy słońce schowa się za górami.